Как изменились бренды за 15 лет
Для модного бренда 15 лет — внушительная цифра. Даже самые крупные дома, которые в индустрии уже не первый десяток лет (если не век), успевают пройти несколько циклов. И та же смена руководителя марки, которая раньше ассоциировалась с концом целой эпохи, сейчас стала чем-то самим собой разумеющимся. Мы будто вступили в пору быстрой моды на креативных директоров: если мнение модельера разнится, скажем, с CEO этого бренда, первого быстро попросят уйти. Не терять же выручку и не пытаться договориться!
За последние 15 лет, пожалуй, все крупные модные дома, кроме Armani, сменили креативного директора (включим сюда также Chanel и Fendi, у которых кадровые перестановки стали необходимостью из-за трагичной кончины великого Лагерфельда). А приход нового руководителя всегда означает и новый виток в развитии модного бренда. Куда поведет его дизайнер? Продолжит ли наследие основателя или прочтет коды по-своему?!
InStyle.ru решил вспомнить главные изменения модных брендов, которые произошли за последние 15 лет.
За последние 15 лет, пожалуй, все крупные модные дома, кроме Armani, сменили креативного директора (включим сюда также Chanel и Fendi, у которых кадровые перестановки стали необходимостью из-за трагичной кончины великого Лагерфельда). А приход нового руководителя всегда означает и новый виток в развитии модного бренда. Куда поведет его дизайнер? Продолжит ли наследие основателя или прочтет коды по-своему?!
InStyle.ru решил вспомнить главные изменения модных брендов, которые произошли за последние 15 лет.
CHANEL
Неколебимая и нерушимая империя Карла Лагерфельда росла и развивались с креативным директором дома с 1983 года. Лагерфельд всегда тонко чувствовал время и тренды и регулярно сам же их предсказывал и диктовал обществу.
Задумываясь о том, как работал кутюрье, кажется, что он всегда знал, что делает. Из сезона в сезон он демонстрировал стабильные и актуальные линейки, не отходя от главных кодов модного дома, но в то же время и не уступая современной моде.
Девушка Chanel — всегда роскошная и элегантная. Она знает цену себе и своим вещам. Но ассоциации с классикой и официальным стилем никогда не мешали Лагерфельду творить и смешивать стили. Он не боялся длины мини, ярких принтов и сложного кроя.
Эта философия всегда отражалась в амбассадорах и музах модного дома. Chanel ассоциируется у всех с мечтой, а потому представлять бренд могут только самые лучшие и влиятельные женщины. Среди главных муз Лагерфельда последних лет — Пенелопа Круз, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Кристен Стюарт, Кайя Гербер и Лили Роуз-Депп.
На середину и конец десятых пришелся глобальный финансовый кризис, но мы никогда бы не заметили этого по Chanel. Несмотря ни на какие преграды и проблемы Карл всегда проводил триумфальные шоу: будь то огромная сказочная карусель в Гран-Пале в 2008-м, настоящий айсберг в 2010-м, супермаркет продуктов Chanel в 2014-м или модный манифест годом позднее. С каждым сезоном и сами шоу, и коллекции становились только могущественнее, величественнее и краше.
Задумываясь о том, как работал кутюрье, кажется, что он всегда знал, что делает. Из сезона в сезон он демонстрировал стабильные и актуальные линейки, не отходя от главных кодов модного дома, но в то же время и не уступая современной моде.
Девушка Chanel — всегда роскошная и элегантная. Она знает цену себе и своим вещам. Но ассоциации с классикой и официальным стилем никогда не мешали Лагерфельду творить и смешивать стили. Он не боялся длины мини, ярких принтов и сложного кроя.
Эта философия всегда отражалась в амбассадорах и музах модного дома. Chanel ассоциируется у всех с мечтой, а потому представлять бренд могут только самые лучшие и влиятельные женщины. Среди главных муз Лагерфельда последних лет — Пенелопа Круз, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Кристен Стюарт, Кайя Гербер и Лили Роуз-Депп.
На середину и конец десятых пришелся глобальный финансовый кризис, но мы никогда бы не заметили этого по Chanel. Несмотря ни на какие преграды и проблемы Карл всегда проводил триумфальные шоу: будь то огромная сказочная карусель в Гран-Пале в 2008-м, настоящий айсберг в 2010-м, супермаркет продуктов Chanel в 2014-м или модный манифест годом позднее. С каждым сезоном и сами шоу, и коллекции становились только могущественнее, величественнее и краше.
Уход главного ветерана моды из жизни действительно закрыл целую главу в истории французского дома моды. Сейчас пост креативного директора Chanel занимает Виржини Виар — правая рука Лагерфельда, которая на протяжении трех десятков лет шла по этому красочному и знаковому пути рука об руку с кутюрье. Решение назначить человека изнутри оказалось правильным для Chanel. Виар прекрасно знает о фирменном стиле Chanel, грамотно работает с ДНК марки, но подстраивает коллекции под новые реалии и тренды.
Chanel после Карла несколько омолодился. Виржини Виар удалось дополнить коллекции современными материалами вроде трикотажа и денима, не потеряв при этом значимости его культовых элементов — твидовых костюмов, элегантности, роскоши.
Перед новым креативным директором французского дома моды стоит серьезная задача — привлечь новую молодую аудиторию. Ведь, как известно, сейчас миром заправляют миллениалы и поколение Z, а потому и Chanel должны выпускать такую одежду, обувь и аксессуары, которые бы появились в списке покупок нового поколения.
Перед новым креативным директором французского дома моды стоит серьезная задача — привлечь новую молодую аудиторию. Ведь, как известно, сейчас миром заправляют миллениалы и поколение Z, а потому и Chanel должны выпускать такую одежду, обувь и аксессуары, которые бы появились в списке покупок нового поколения.
DIOR
За всю свою долгую и богатую историю существования модный дом сменил несколько креативных директоров. Вместе с дизайнерами менялись и знаковые элементы бренда: от стиля new look самого Кристиана Диора до театральных образов Гальяно и феминистских коллекций Марии Грации Кьюри. Кажется, Dior видел всё.
За последние 15 лет у руля Dior стояли три ярких кутюрье: Джон Гальяно, запустивший цикл легендарных кадровых перестановок в модной индустрии в 2011 году, Раф Симонс, который проработал в бренде всего три года, очистил его от театральных образов предшествующего руководителя, но, не справившись с тяготами такого крупного бренда, принял решение покинуть модный дом (и разбил всем нам сердце). И, конечно, Мария Грация Кьюри — первая женщина на посту креативного директора французского дома моды, главная модная активистка и феминистка.
Смена креативных директоров этого модного дома подходит под определение смены эпох. Каждый новый артистичный руководитель по-своему интерпретировал заложенные Диором коды и стили, склоняя бренд либо на сторону максимализма, либо минимализма, а поэтому, просто взглянув на коллекцию дома, можно с уверенностью сказать, кто стоял за идеей такого дизайна.
За последние 15 лет у руля Dior стояли три ярких кутюрье: Джон Гальяно, запустивший цикл легендарных кадровых перестановок в модной индустрии в 2011 году, Раф Симонс, который проработал в бренде всего три года, очистил его от театральных образов предшествующего руководителя, но, не справившись с тяготами такого крупного бренда, принял решение покинуть модный дом (и разбил всем нам сердце). И, конечно, Мария Грация Кьюри — первая женщина на посту креативного директора французского дома моды, главная модная активистка и феминистка.
Смена креативных директоров этого модного дома подходит под определение смены эпох. Каждый новый артистичный руководитель по-своему интерпретировал заложенные Диором коды и стили, склоняя бренд либо на сторону максимализма, либо минимализма, а поэтому, просто взглянув на коллекцию дома, можно с уверенностью сказать, кто стоял за идеей такого дизайна.
После скандального ухода Гальяно с поста креативного директора Dior бренд направили в надежные руки трудяги Рафа Симонса. Его любовь к золотому веку Голливуда, а также почтение корней и главных кодов модных домов, в которых ему приходилось работать, склонили руководство Dior к назначению минималиста Симонса.
И в своих самых первых коллекциях (а свою дебютную он создал всего за восемь недель) дизайнер отдает дань уважения Кристиану Диору, его любви к цветам и садам. Модельер модернизирует архивные модели дома, подарив второе дыхание давно утраченным силуэтам из прошлого. Он возвращает на подиум приталенные жакеты и переосмысливает платья в стиле new look. Но реверанс создателю и основателю бренда вовсе не помешал интерпретировать наследие модного дома по-своему.
Представлять новые коды Dior Симонс доверил музам. Первой стала Дженнифер Лоуренс — девушка, которая раньше и не могла ассоциироваться с этим брендом. После плодотворного сотрудничества с актрисой Раф пригласил в модный дом Рианну. Певица стала первой темнокожей женщиной-амбассадором Dior. Блистательный дебют бельгийца в Париже подтвердили и цифры: за время короткой эпохи Рафа в Dior продажи модного дома выросли на 34 процента.
И в своих самых первых коллекциях (а свою дебютную он создал всего за восемь недель) дизайнер отдает дань уважения Кристиану Диору, его любви к цветам и садам. Модельер модернизирует архивные модели дома, подарив второе дыхание давно утраченным силуэтам из прошлого. Он возвращает на подиум приталенные жакеты и переосмысливает платья в стиле new look. Но реверанс создателю и основателю бренда вовсе не помешал интерпретировать наследие модного дома по-своему.
Представлять новые коды Dior Симонс доверил музам. Первой стала Дженнифер Лоуренс — девушка, которая раньше и не могла ассоциироваться с этим брендом. После плодотворного сотрудничества с актрисой Раф пригласил в модный дом Рианну. Певица стала первой темнокожей женщиной-амбассадором Dior. Блистательный дебют бельгийца в Париже подтвердили и цифры: за время короткой эпохи Рафа в Dior продажи модного дома выросли на 34 процента.
Приход Марии Грации Кьюри закрыл цикл громких модных перестановок. В Dior Кьюри появилась через год после восхождения на пьедестал Демны Гвасалии и Алессандро Микеле, которые буквально взбудоражили модную индустрию, перекроив Balenciaga и Gucci до неузнаваемости, да и весь мир вместе с ними. Несмотря на то, что новость о назначении первой женщины на пост креативного директора легендарного французского дома моды наделала много шума, а первую коллекцию Кьюри с трепетом ждали все, дизайнер не стала перечеркивать ни труды Симонса, ни наследие Диора. Итальянка грамотно подстроилась под новые модные реалии, заняв свою нишу. Пока Микеле строил империю Gucci на «уродливой» красоте, а Гвасалия популяризировал уличный стиль и гиперобъемы, Кьюри ждала своего клиента, которому быстро надоест отклонение от нормы, и он вернется к классическому пониманию красоты, который и найдет в Christian Dior.
Одно из важных направлений, которое для себя выбрала Мария Грация, — социальная подоплека коллекций: социальные равенство, место и роль женщин в обществе и модной индустрии, феминизм. Эти темы красной нитью проходят через все коллекции дизайнера на посту креативного директора Dior.
Мария Грация Кьюри, как и подобает истинной феминистке, заигрывает с маскулинностью в женских образах. На подиуме смешиваются романтичные невесомые платья с утонченной вышивкой и полупрозрачными юбками, с которыми итальянка так хорошо управлялась еще в Valentino, и брючные костюмы, грубые пальто со шляпой, сапоги будто для конных скачек, кожа, деним и этнические мотивы.
Мария Грация Кьюри, как и подобает истинной феминистке, заигрывает с маскулинностью в женских образах. На подиуме смешиваются романтичные невесомые платья с утонченной вышивкой и полупрозрачными юбками, с которыми итальянка так хорошо управлялась еще в Valentino, и брючные костюмы, грубые пальто со шляпой, сапоги будто для конных скачек, кожа, деним и этнические мотивы.
Кьюри видит будущее дома в тесных связях с миром искусства, а потому открывает двери новым коллаборациям с художниками и ремесленниками. Она воскрешает знаковые цветочные мотивы Диора, но смешивает их с собственной эстетикой — классический диоровский new look теперь идет рука об руку со стилем вестерн, эклектикой и гранжем.
Несмотря на то, что критики не всегда в восторге от творений Кьюри, ей удается превращать хайлайты шоу в тренды: вспомните, как стали популярны вещи с социальными лозунгами и фразами после появления на подиуме культовой футболки We Should All Be Femenists или кожаные береты, юбки-пачки, грубые ботинки и деним.
Дизайнер также не побоялась снять клеймо позора с вещей, созданных Джоном Гальяно. Кьюри вернула в моду сумку Dior Saddle Bag спустя 18 лет с момента ее создания, и она, как всем известно, стала настоящим бестселлером: за ней и по сей день охотятся модницы по всему миру.
Несмотря на то, что критики не всегда в восторге от творений Кьюри, ей удается превращать хайлайты шоу в тренды: вспомните, как стали популярны вещи с социальными лозунгами и фразами после появления на подиуме культовой футболки We Should All Be Femenists или кожаные береты, юбки-пачки, грубые ботинки и деним.
Дизайнер также не побоялась снять клеймо позора с вещей, созданных Джоном Гальяно. Кьюри вернула в моду сумку Dior Saddle Bag спустя 18 лет с момента ее создания, и она, как всем известно, стала настоящим бестселлером: за ней и по сей день охотятся модницы по всему миру.
BALMAIN
Сейчас трудно поверить в то, что легендарный французский дом моды чуть не канул в лету. В нулевые дела у бренда, основанного в 1945 году Пьером Бальменом, шли плохо. Спасти утопающую в долгах компанию, которая находилась на грани банкротства после ухода Оскара де ла Ренты и других дизайнеров, доверили Кристофу Декарнену, который с 2005 по 2010 год и занимал пост креативного директора. Он же в самом начале своей работы с маркой предложил сменить название с Pierre Balmain на сокращенную версию, которую мы все знаем сейчас — Balmain. С этого и началась его эра в модном доме.
Декарнен полностью перекроил ДНК Balmain, с каждым сезоном все дальше отдаляясь от исторического стиля бренда. Он наградил марку рок-н-ролльным и современным гранжевым духом. Многие критики, да и сами руководители марки, заявляют, что своим успехом и возрождением модный дом обязан работе Декарнена. При дизайнере закрылась кутюрная линия, а коллекция pret-a-porter стала символом богатства и роскоши — вещи бренда могли позволить себе только очень состоятельные люди.
В 2011 году стало известно об уходе Кристофа из модного дома: тогда ходили слухи и о разногласиях с CEO бренда, и о том, что у дизайнера нервный срыв и депрессия и что он проходит реабилитацию в клинике. Тогда неожиданно с ним пришлось расстаться, и перед руководством компании встала важная задача грамотно подобрать ему приемника. Выбор пал на молодого модного гения Оливье Рустена.
Декарнен полностью перекроил ДНК Balmain, с каждым сезоном все дальше отдаляясь от исторического стиля бренда. Он наградил марку рок-н-ролльным и современным гранжевым духом. Многие критики, да и сами руководители марки, заявляют, что своим успехом и возрождением модный дом обязан работе Декарнена. При дизайнере закрылась кутюрная линия, а коллекция pret-a-porter стала символом богатства и роскоши — вещи бренда могли позволить себе только очень состоятельные люди.
В 2011 году стало известно об уходе Кристофа из модного дома: тогда ходили слухи и о разногласиях с CEO бренда, и о том, что у дизайнера нервный срыв и депрессия и что он проходит реабилитацию в клинике. Тогда неожиданно с ним пришлось расстаться, и перед руководством компании встала важная задача грамотно подобрать ему приемника. Выбор пал на молодого модного гения Оливье Рустена.
Мало кто мог поверить в назначение тогда 25-летнего дизайнера на пост креативного директора легендарного французского дома моды. Команда не смогла, ведь половина просто покинула бренд, не дав молодому Оливье Рустену и шанса. Но, может, от обиды и сильного желания доказать всем, что он достоин занимать этот важный пост, Рустен сумел вывести Balmain на международный рынок, заручившись поддержкой главных современных трендсеттеров вроде Рианны, Ким Кардашьян и Кайли Дженнер. Водить дружбу с селебрити всегда на руку модным маркам, а потому его знаменитые подруги часто позируют на красных дорожках именно в творениях Рустена. И это помогло вернуть французскому бренду былую славу на важных светских мероприятиях и в мире высокой моды: основатель дома Пьер Бальмен построил карьеру и бренд на том, что одевал в свое время Брижит Бардо и Софи Лорен. А теперь его дело так важно продолжает и мистер Рустен.
С самого первого своего дня в Balmain новый креативный директор приковал к себе внимание хотя бы тем, что стал самым молодым дизайнером во главе старинного модного дома со времен Ива Сен-Лорана. А затем последовали и знаковые коллекции, и первая кутюрная, и броские рекламные кампании. Интересно, что Рустен сам стилизует показы, — это помогает ему лучше донести главную идею и новую эстетику Balmain до зрителя. За первые три года правления Рустена в Balmain продажи бренда выросли на 30 процентов.
В 2015 году марка выпустила совместную коллекцию с H&M, а в 2017-м Рустен создал капсульную линейку нижнего белья для Victoria’s Secret. Разумеется, обе коллекции раскупили в считаные дни, а о Balmain узнали более широкие слои населения.
Вместе с сестрами Кардашьян-Дженнер бренд боготворит и Кара Делевинь. Их совместная с Рустеном рекламная кампания в 2019 году, где они позировали обнаженными, долго обсуждалась в Сети.
Увековечить свое и без того легендарное пребывание в Balmain Оливье Рустен решил сменой логотипа в 2018 году — впервые в истории модного дома. Лого стало более минималистичным, а такое изменение послужило первым шагом на пути полного ребрендинга марки.
Рустен создает эпатажные и яркие вещи. Золото, камни и бисер — его вещи излучают богатство и роскошь. Смелый дизайн, игра с пропорциями и кроем — стиль Balmain теперь легко узнаваем.
В 2015 году марка выпустила совместную коллекцию с H&M, а в 2017-м Рустен создал капсульную линейку нижнего белья для Victoria’s Secret. Разумеется, обе коллекции раскупили в считаные дни, а о Balmain узнали более широкие слои населения.
Вместе с сестрами Кардашьян-Дженнер бренд боготворит и Кара Делевинь. Их совместная с Рустеном рекламная кампания в 2019 году, где они позировали обнаженными, долго обсуждалась в Сети.
Увековечить свое и без того легендарное пребывание в Balmain Оливье Рустен решил сменой логотипа в 2018 году — впервые в истории модного дома. Лого стало более минималистичным, а такое изменение послужило первым шагом на пути полного ребрендинга марки.
Рустен создает эпатажные и яркие вещи. Золото, камни и бисер — его вещи излучают богатство и роскошь. Смелый дизайн, игра с пропорциями и кроем — стиль Balmain теперь легко узнаваем.
BURBERRY
Кристофер Бейли находился у руля Burberry 17 лет. С ним марка прошла и огонь, и воду, и медные трубы — от почти полного отказа от знаменитой клетки до объединения нескольких линеек марки в одну и совместной презентации мужской и женской коллекций. Для многих до 2018 года Burberry и ассоциировался с Бейли — другого мы не знали. 17 лет у руля одного модного дома — внушительный срок, который в текущей колее смены дизайнеров кажется почти бесконечным и невозможным.
С 2001 года Кристофер Бейли внес множество корректировок в работу легендарного британского дома моды. Он одним из первых стал приглашать на съемки в рекламных кампаниях не только моделей, но и героев, амбассадоров бренда. В разное время в кампейнах дома участвовали Эмма Уотсон, Сиенна Миллер и 10-летний Ромео Бекхэм.
Бейли и его партнера в компании, CEO Анджелу Арендтс стоит благодарить за глобальную диджитализацию марки. Не многие знают, но Burberry считается пионером в области модных показов онлайн (привет, 2020-й и коронавирус), ведь бренд еще в 2010-м показывал первые шоу в 3D-формате зрителям по всему миру. А еще активно использовал свои платформы в социальных медиа, Twitter, Instagram и YouTube.
С 2001 года Кристофер Бейли внес множество корректировок в работу легендарного британского дома моды. Он одним из первых стал приглашать на съемки в рекламных кампаниях не только моделей, но и героев, амбассадоров бренда. В разное время в кампейнах дома участвовали Эмма Уотсон, Сиенна Миллер и 10-летний Ромео Бекхэм.
Бейли и его партнера в компании, CEO Анджелу Арендтс стоит благодарить за глобальную диджитализацию марки. Не многие знают, но Burberry считается пионером в области модных показов онлайн (привет, 2020-й и коронавирус), ведь бренд еще в 2010-м показывал первые шоу в 3D-формате зрителям по всему миру. А еще активно использовал свои платформы в социальных медиа, Twitter, Instagram и YouTube.
Бейли сокращает количество шоу с четырех до двух в год и объединяет мужскую и женскую коллекции, а также переходит на систему see now, buy now, что сейчас бы было расценено как самый правильный шаг. Однако тогда почти не было марок, которые работали по этой системе, а потому у Burberry падали продажи -- на рынок вещи поступали через два месяца после конкурентов. И здесь пионерство не сыграло на руку марке и ее креативному руководителю.
В том же 2016 году дизайнер объединил разные линейки бренда — Burberry Prorsum, Burberry London, Burberry Brit — в одну, которая теперь выходила под общим названием Burberry.
В 2017 году дизайнер предпринимает попытки омолодить бренд и сделать его интересным для молодого поколения, выпустив неожиданную коллаборацию с Гошей Рубчинским, а также вернув на подиум легендарную клетку в ее изобилии
В том же 2016 году дизайнер объединил разные линейки бренда — Burberry Prorsum, Burberry London, Burberry Brit — в одну, которая теперь выходила под общим названием Burberry.
В 2017 году дизайнер предпринимает попытки омолодить бренд и сделать его интересным для молодого поколения, выпустив неожиданную коллаборацию с Гошей Рубчинским, а также вернув на подиум легендарную клетку в ее изобилии
В 2018 году спустя 17 лет Burberry назначает нового креативного директора: им стал Рикардо Тиши, ушедший в британскую марку из Givenchy. С первых мгновений у руля Burberry Тиши пересматривает логотип бренда, придумывает новый знаковый принт, переосмыслив ту самую клетку вместе с художником Питером Сэвиллом, а еще переходит на новую систему продаж: теперь вещи бренда выпускаются дропами в течение всего года, а покупать их можно через специальные приложения и онлайн.
Тиши предпринял первые и важные шаги в устойчивом развитии дома: отказался от использования натурального меха и ангорской шерсти, запретил уничтожение нереализованных вещей, решив отдавать их на переработку и благотворительность.
Рикардо Тиши тщательно исследовал историю бренда, отдав дань уважения и знаковым элементами дома, и принтам. Клетка теперь регулярно занимает важное место в любой коллекции бренда, а знаменитый тренч появляется в новых и современных версиях.
Рикардо Тиши тщательно исследовал историю бренда, отдав дань уважения и знаковым элементами дома, и принтам. Клетка теперь регулярно занимает важное место в любой коллекции бренда, а знаменитый тренч появляется в новых и современных версиях.
CELINE
Фиби Файло пришла в Celine в 2008 году, когда бренд был убыточным. Во французский дом моды британскому дизайнеру удалось не только вдохнуть вторую жизнь, но и сделать его настоящим символом новой женственности и роскоши. Файло многие сравнивают с Коко Шанель: ей удалось понять современных женщин, которые в конце нулевых так сильно устали от гламура и помпезности, а спокойствие и гармонию они нашли как раз в Celine Файло.
В модный дом дизайнер пришла с теми же целями и принципами, которыми когда-то руководствовалась в Chloe. Файло отгородилась от текущих трендов, которые царили тогда на подиуме, и стала выполнять свою работу спокойно и размеренно. Искренность, тонкое чувство времени и потрясающий вкус нового креативного директора не оставили равнодушными клиентов бренда. За первые несколько лет Фиби удвоила выручку бренда, а позже цифры по продажам выросли в четыре раза.
Что предложила Файло такого революционного и необычного? Во времена, когда правил максимализм, дизайнер верила в эстетику минимализма: она подчеркивала природную женственность и красоту не вызывающими мини и глубокими декольте, приправленными принтами и пайетками, а нашла магию в комфорте и крое. Прямые широкие брюки, рубашки и блузы свободного силуэта, идеально скроенные пальто, элегантные платья миди, юбки-карандаши и модели из кожи, уютные свитера и лаконичные сумки. Аксессуары, кстати, и стали символом новой эпохи Celine. До сих пор клиенты и поклонники бренда ведут кровавые войны за сумки, созданные Файло еще в 2010 году. Ей удалось довести до идеала то, с чего начиналось построение самого бренда у его истоков.
В модный дом дизайнер пришла с теми же целями и принципами, которыми когда-то руководствовалась в Chloe. Файло отгородилась от текущих трендов, которые царили тогда на подиуме, и стала выполнять свою работу спокойно и размеренно. Искренность, тонкое чувство времени и потрясающий вкус нового креативного директора не оставили равнодушными клиентов бренда. За первые несколько лет Фиби удвоила выручку бренда, а позже цифры по продажам выросли в четыре раза.
Что предложила Файло такого революционного и необычного? Во времена, когда правил максимализм, дизайнер верила в эстетику минимализма: она подчеркивала природную женственность и красоту не вызывающими мини и глубокими декольте, приправленными принтами и пайетками, а нашла магию в комфорте и крое. Прямые широкие брюки, рубашки и блузы свободного силуэта, идеально скроенные пальто, элегантные платья миди, юбки-карандаши и модели из кожи, уютные свитера и лаконичные сумки. Аксессуары, кстати, и стали символом новой эпохи Celine. До сих пор клиенты и поклонники бренда ведут кровавые войны за сумки, созданные Файло еще в 2010 году. Ей удалось довести до идеала то, с чего начиналось построение самого бренда у его истоков.
Вещи, созданные дизайнером для французского дома, быстро стали символом новой классики. От аксессуаров, украшений, сумок и очков до платьев, верхней одежды и трикотажа — даже после ухода дизайнера из бренда в 2018-м, поклонники бренда не перестали восхищаться достижениями Файло и продолжили боготворить ее работы, называя вещи Фиби — old Celine.
Индустрия и фанаты марки долго не могли поверить в резкий уход Фиби Файло из Celine, а потому назначение нового креативного директора Эди Слимана восприняли с неким снобизмом и недоверием. Слиману, перекочевавшему во французский дом моды из Yves Saint Laurent (он, кстати, и переименовал бренд в Saint Laurent Paris), пришлось непросто. Он быстро расчистил пространство old Celine, изменив логотип, удалив все старые посты бренда в Instagram и полностью переиграв эстетику марки. В дебютной коллекции нового креативного директора не осталось ничего от старого Celine Фиби Файло, которая строила образы вокруг сдержанности, интеллектуальности и комфорта. Вместо этого на подиуме бушевали яркие и дерзкие 80-е, которые некоторым критикам сильно напомнили эпоху Слимана в Saint Laurent. Это и подарило «фибифилам», сторонникам дизайна Фиби Файло, новую почву для критики.
Индустрия и фанаты марки долго не могли поверить в резкий уход Фиби Файло из Celine, а потому назначение нового креативного директора Эди Слимана восприняли с неким снобизмом и недоверием. Слиману, перекочевавшему во французский дом моды из Yves Saint Laurent (он, кстати, и переименовал бренд в Saint Laurent Paris), пришлось непросто. Он быстро расчистил пространство old Celine, изменив логотип, удалив все старые посты бренда в Instagram и полностью переиграв эстетику марки. В дебютной коллекции нового креативного директора не осталось ничего от старого Celine Фиби Файло, которая строила образы вокруг сдержанности, интеллектуальности и комфорта. Вместо этого на подиуме бушевали яркие и дерзкие 80-е, которые некоторым критикам сильно напомнили эпоху Слимана в Saint Laurent. Это и подарило «фибифилам», сторонникам дизайна Фиби Файло, новую почву для критики.
Уже со следующего сезона дизайнер решил воскресить ДНК марки, но не ту, какую выстраивала Файло, а вернувшись к тому, как выглядел модный дом до встречи с ней. Приправив коллекции современным парижским стилем, интеллигентным и буржуазным, Эди Слиман сосредоточился на формировании новой эстетики бренда. Позже на несколько сезонов креативный директор погрузился в стиль 70-х, который и подхватил волну популярности и трендов.
Слиман также начал выстраивать умную стратегию работы с инфлюенсерами. Совсем недавно дизайнер объявил первым амбассадором дома южнокорейскую исполнительницу Лису из Blackpink. Тонко рассчитав славу и успех молодой девушки с огромной армией фанатов по всему миру, он подкрепил свой статус у руля модного дома, заручившись поддержкой влиятельных персон и значительно омолодив аудиторию модного дома.
Слиман также начал выстраивать умную стратегию работы с инфлюенсерами. Совсем недавно дизайнер объявил первым амбассадором дома южнокорейскую исполнительницу Лису из Blackpink. Тонко рассчитав славу и успех молодой девушки с огромной армией фанатов по всему миру, он подкрепил свой статус у руля модного дома, заручившись поддержкой влиятельных персон и значительно омолодив аудиторию модного дома.