5 темнокожих дизайнеров, которые изменили мир

Дэппер Дэн

Главная фигура в афроамериканской моде 1980-х годов, человек, создавший эстетику хип-хоп-культуры, живая легенда Нью-Йорка, друг всех рэперов старой школы и икона для молодежи — все это Дэппер Дэн. Он родился в Гарлеме в 1944 году и в начале 1970-х годов решил связать свою жизнь с одеждой.

В 1974 году он начал продавать одежду прямо из багажника своего автомобиля. Но настоящей его мечтой был выпуск собственной одежды. Однако производители шерсти и тканей отказывались продавать свою продукцию черному парню из Гарлема. Тогда Дэн сам освоил ткацкое и кожевенное дело. Какое-то время он занимался тем, что перешивал салоны автомобилей.

К 1982 году скопил достаточно денег, чтобы открыть собственный магазин — знаменитый Dapper Dan's Boutique. Бутик был открыт 24 часа в сутки и 7 дней в неделю и представлял собой нечто большее, чем обычный магазин. Это, по сути, был клуб по интересам, где собирались любители хип-хопа, люксовых брендов и наркотиков. Дэн сам разрабатывал одежду и сам шил ее. Одной из его фишек было смелое (и незаконное) использование логотипов известных домов моды — Gucci, Louis Vuitton и Fendi.

Клиентами Дэна в основном были уличные гангстеры, но попадались и знаменитости: певцы Фрэнк Синатра и Сэмми Дэвис — младший, наркобарон Альпо Мартинес и одна из первых звезд хип-хопа LL Cool J.

Что же такого делал Дэн? Он делал люкс еще люксовее! Больше золота, больше меха, больше логотипов. Именно это и было нужно хип-хопу. Дэн одевал Eric B & Rakim, The Fat Boys, Salt-N-Pepa, KRS-One, Big Daddy Kane, Jam Master Jay и Бобби Брауна. 

История Dapper Dan's Boutique завершилась неожиданно. В 1988 году Майк Тайсон (тот самый) подрался со своим старым соперником Митчем Грином прямо в магазине. Об этом раструбили газеты, бутиком заинтересовались юристы Fendi, и в 1992 году Дэппер Дэн закрыл его из-за многочисленных судебных исков.

Дэн сотрудничал с Jay-Z и Флойдом Мейвезером и продолжал работать подпольно, пока не получил неожиданное признание. В 2017 году креативный директор Gucci Алессандро Микеле представил меховую куртку — точную копию модели, сделанной Дэппером Дэном для олимпийской чемпионки Дайаны Диксон в 1989 году.

Карл Джонс и ТиДжей Уокер

В отличие от Дэна, который практически вырос на улицах, Карл Джонс происходил из зажиточной по афроамериканским меркам семьи. У его отца был небольшой автосалон и автосервис, так что Джонса отправили в колледж учиться дизайну.

После колледжа Карл занялся графикой и трафаретной печатью. Однажды он познакомился с ТиДжеем Уокером — еще одним художником с дипломом колледжа. Он происходил из бедной семьи и получил высшее образование только благодаря таланту и стипендии. 

В какой-то момент парни решили делать одежду. Они просто сшивали разноцветные лоскуты ткани и смотрели, что из этого получится. А получилась компания Cross Colours, которую они запустили в 1989 году. Большинство производителей молодежной одежды тогда выпускали вещи четырех цветов: белого, черного, синего и бежевого.

На их фоне Cross Colours были глотком свежего воздуха. Год спустя парни привезли свой бренд на выставку Magic Trade Show в Лас-Вегас, и у них мгновенно скупили все. О Cross Colours быстро узнали многие закупщики, и следующие три года Карл и ТиДжей просто пытались удовлетворить сумасшедший спрос.  

А потом пришли звезды. Парни были первыми легальными темнокожими дизайнерами, и купить у них одежду хотели практически все афроамериканцы, даже если стиль Cross Colours не подходил им. Мохаммед Али, Мэджик Джонсон, Шакил О’Нил, Snoop Dogg — список можно продолжать бесконечно. К чести Джонса и Уокера, они не просто пользовались своим положением создателей «черной моды», но и помогали пробиться другим. Так, они взяли к себе в качестве дизайнера молодого парня по имени Карл Уильямс, который никак не мог раскрутить свой бренд. Заработанные в Cross Colours деньги он пустил на развитие и в итоге занял свое место на рынке. 

А вот звезда Cross Colours довольно быстро закатилась. К середине 1990-х парни не рассчитали скорость развития бизнеса, потратили слишком много денег, залезли в долги и погрязли в судебных тяжбах. Бренд фактически прекратил свою деятельность на 20 лет. В 2013 году Карл и ТиДжей вновь вернулись в игру, но о былой популярности речь уже не идет. Cross Colours — это нишевый бренд для любителей поностальгировать. 

Карл Уильямс

Уильямс родился в семье выходцев из Панамы и Коста-Рики и уже в 16 лет (в 1984 году) начал создавать собственную одежду. Он никогда не учился дизайну, а его интерес первоначально был исключительно практическим — из магазинов пропали джинсы с широкими штанинами и узкой талией.

Как оказалось, не он один столкнулся с такой проблемой. Подросток довольно быстро начал зарабатывать неплохие деньги, расширил коллекцию и быстро стал популярным среди любителей стритвира. В 1989 году он отправился в Лос-Анджелес и открыл там магазин собственной уличной одежды Karl Kani. 

У него не было денег на то, чтобы заплатить профессиональным моделям, поэтому в кампейне Karl Kani 1991 года снимался студент из Нью-Йорка по имени Шон Комбс, о котором мы еще поговорим. На протяжении первых пяти лет своей истории бренду не удавалось нащупать успех, пока на него не обратил внимание другой молодой афроамериканец — Тупак Амару Шакур. Великий рэпер появлялся в одежде Karl Kani почти на каждом концерте и быстро сделал бренд иконой стритвира.

«Я не возьму с тебя ни копейки за рекламу твоего бренда. Ты черный, а я не беру деньги со своего народа», — сказал Шакур Уильямсу. Помимо 2Pac любителями Karl Kani были и его враг Notorious B.I.G., Nas, Aaliyah, Wu Tang Clan и Snoop Dogg. Karl Kani стал первым примером «черной моды» и своим примером вдохновил других. Возможно, вы никогда не слышали про этот бренд, но без него не было бы ни «черной моды», ни современного стритвира.

Шон Комбс

Если вы забыли, то так зовут Puff Daddy, он же P. Diddy, он же Diddy, он же просто Love. В отличие от многих других звезд хип-хопа 1990-х, которые изображали из себя гангстеров, Комбс сразу взял выше и занялся бизнесом. В 1993 году он основал лейбл Bad Boys, с которым сотрудничали Jay-Z и Notorious B.I.G., а в 1998 году — модный бренд Sean John. 

Шон подошел к делу основательно. Он проконсультировался у Томми Хилфигера и Анны Винтур, выбрал аудиторию, в которую хочет попасть, начал работу и… попал в свою аудиторию.

Комбс делал одежду для таких же парней, как он за десять лет до этого: парки с меховыми воротниками, худи с большими капюшонами, вельветовые спортивные костюмы. Sean John быстро влился в уличную моду тех лет и много сделал для создания современного стритвира. Шон среди первых вытащил уличную одежду на подиумы и сделал ее трендом недель моды. При этом Комбс делал одежду и для тех, кто пробился: Sean John выпускал и костюмы-тройки, и часы с бриллиантами. 

Спустя год после запуска фото Puff Daddy в одежде Sean John от Ани Лейбовиц украсило обложку Vogue, в 2004 году Шон получил награду «Дизайнер года» в категории мужской одежды от Совета модельеров Америки, обойдя Ральфа Лорена и Майкла Корса. Он стал первый афроамериканцем, который удостоился этой чести.

И Комбс не просто лепил свое имя на вещи, созданные другими. Он сам выбирал ткани и фасон, сам договаривался с ретейлерами, сам продумывал PR-стратегию. Так, он первым в Instagram устроил прямую трансляцию своего показа еще в 2013 году.

Неудивительно, что в 2019 году журнал Forbes назвал его с состоянием $780 миллионов третьим самым богатым хип-хоп-артистом в мире после Jay-Z ($1 миллиард) и Dr.Dre ($800 миллионов). Но своей главной заслугой Комбс считает то, что ему удалось сломать барьер для «черной моды». После успеха его бренда в США путь афроамериканцев к успеху стал гораздо проще.

Вирджил Абло

Путь основателя и исполнительного директора Off-White и креативного директора Louis Vuitton был куда менее тернист. Благодаря своим предшественникам Абло уже не приходилось лбом пробивать стеклянный потолок бытового расизма. Он закончил Висконсинский университет в Мэдисоне со степенью бакалавра по гражданскому строительству в 2003 году, затем в 2006 году получил степень магистра архитектуры в Иллинойском технологическом институте, а еще три года спустя поступил на стажировку в Fendi. Там он познакомился с Канье Уэстом и стал его другом и соратником. 

После этого начался резкий взлет карьеры дизайнера. Сначала Уэст назначил Абло директором своего рекламного агентства DONDA, потом сделал арт-директором совместного с Jay-Z альбома «Watch the Throne». В 2012 году Вирджил открывает небольшой бутик стритвир-одежды Pyrex, в 2013 году создает Off-White, а в 2018 году получает приглашение от LVMH. Между делом Off-White попал в финал премии LVMH для молодых дизайнеров и вошел в тройку самых популярных фэшн-брендов по версии Business of Fashion. 

Сам Абло говорит, что Off-White находится в серой зоне между черной и белой модами. Он делает стритвир премиум-класса — словосочетание, которого лет 20 назад просто не существовало. При этом Вирджил полностью встраивается в эволюцию «черной моды» и является своебразным продолжателем дела Шона Комбса, который, к слову, сейчас выпускает куда больше костюмов, чем стритвира. 

Следующий?

После успеха Абло на темнонокожих дизайнеров смотрят особенно внимательно — среди них вполне может оказаться новый гений, создающий деньги буквально из ничего. Лакуан Смит, Кристофер Джон Роджерс, Керби Жан-Реймонд и другие молодые темнокожие дизайнеры становятся настоящими звездами недель моды в Нью-Йорке, одевают знаменитостей на красные ковровые дорожки и получают отличную прессу.

Станет ли кто-то из них новым Карлом Уильямсом, Шоном Комбсом или Вирджилом Абло, покажет время. Но сам факт появления столь большого числа талантов с кожей черного цвета говорит о том, что без малого 40-летнее развитие «черной моды» наконец дало свои плоды. Мир моды стал немного разнообразнее, интереснее и лучше.