16 Мая | Диана Рубинштейн

Дизайнеры требуют упростить модный календарь. О чем они вообще и как это отразится на вас (объясняем на пальцах)

Группа дизайнеров и ретейлеров во главе с бельгийцем Дрисом Ван Нотеном составили открытое письмо к индустрии моды с просьбой реорганизовать поставки в соответствии с реальным сезоном и прекратить ранние скидки. Проще говоря, дизайнеры ратуют за упрощение модного календаря. Своеобразный «форум», кстати, прошел в формате Zoom-конференции.


В связи с пандемией COVID-19 в индустрии моды возникла не самая легкая ситуация. Продажи одежды падают, но затраты остались прежними. Дизайнеры, которые вынуждены отшивать минимум шесть коллекций в год (иногда это число доходит до 12), требуют изменений.

В конце апреля Saint Laurent объявили о том, что уходят с Недели моды в Париже и будут показывать коллекции по своему графику. Это решение было принято в связи с волной радикальных перемен, вызванных распространением вируса. Уже сейчас многие бренды полагают, что это станет началом новой эры в индустрии.

Магазины закрыты по всей Европе и в Америке, продажи онлайн покрывают лишь часть привычного оборота. По данным Earnest Research, онлайн-продажи аксессуаров и одежды упали на 23% с середины марта. The Business of Fashion и издание McKinsey State of Fashion говорят о том, что в 2020 году доходы мировой индустрии моды сократятся на 27–30%, а доходы от продажи предметов роскоши и вовсе упадут на 35–39%.

Мода точно пропустит сезон. Недели моды летом уже отменены, некоторые бренды готовы последовать примеру Saint Laurent и уйти с недель моды осенью.

Джорджио Армани рассказал WWD о своих планах «перестроить» календарь пока что для своих брендов. Дизайнер решил объединить мужское и женское шоу и показать обе коллекции одновременно во время Недели моды в Милане в сентябре (если она все-таки состоится), однако он подчеркнул, что формат проведения показов все еще не известен. Кстати, в феврале именно шоу Армани в Милане прошло без зрителей.

Возможно, эпохам live-шоу пришел конец, а все недели моды переместятся в виртуальный формат. В конце концов, покупатели и так видят коллекцию задолго до ее появления в магазинах.

Кроме того, 85-летний дизайнер также заявил о том, что показ Armani Privé не будет иметь привязки к сезонности и пройдет в рамках Недели высокой моды в январе, но не в Париже, а в штаб-квартире компании на виа Боргонуово в палаццо Орсини.

View this post on Instagram

“Fashion, now that everything is played on the communication level, is always looking for a theme to ride, to explore. Gender equality, which certainly is not limited to roles in society but also to dress codes, is a fundamental theme that has interested me since I started this job. So much to have put the blazer on women and to have made men's jackets with soft and feminine fabrics. I would say it is a question that I know well. Welcome to the current opening and the variety of proposals in this regard. I only have the impression, however, that out of desire to shock, you sometimes slip into exaggeration, with catwalk experiments that end there. Personally I continue to look at the reality of how people dress with the desire to create something effective, even by exploring such a delicate and complex theme.” Giorgio Armani Read the full interview on the #together issue of @vogueitalia and @luomovogue Credits: Mr Armani with Lauren Hutton, 1980 #GiorgioArmani

A post shared by Giorgio Armani (@giorgioarmani) on

Британский фонд British Fashion Council провел опрос и выяснил, что около 35% дизайнеров считают, что обанкротятся в течение следующих трех месяцев, если не получат дополнительную поддержку от государства, а 50% — уверены, что их бизнес не выживет после окончания года.

В открытом письме от 12 мая дизайнеры требуют пересмотреть правила игры, действующие сейчас в индустрии. Самое главное требование — оказаться от межсезонных распродаж и оставить только сейлы в конце сезона. Коллекции осень-зима будут выходить на sale только в январе вместо ноября. 

Коллекции весна-лето — в июле вместо мая. Кроме того, изменение календаря поставок и распродаж поможет увеличить sustainability, сократится перепроизводство продуктов, уменьшится негативное влияние фабрик на окружающую среду. Конечно же, дизайнеры просят пересмотреть и график проведения фэшн-шоу.

Письмо уже подписали небольшие бренды вроде Marine Serre и Tory Burch, а также крупные игроки из сферы мультибрендового ретейла: Selfridges, Nordstrom, Lane Crawford и Mytheresa.

Конгломераты люкса вроде LVMH или Kering инициативу еще не поддержали, никак не высказались и представители Puig, испанского гиганта, которому принадлежит бренд Dries Van Noten.

«Я не настолько наивен, чтобы полагать, что, например, Zara или Primark будут готовы сотрудничать по таким принципам, — сказал Ван Нотен, но дизайнер также добавил: — Самым правильным результатом всего происходящего должно стать осознание того, что перед лицом сложностей мы — не только конкуренты, но еще и коллеги».


Кто может помешать «перевороту» случиться?

У крупнейших федераций моды Camera Nazionale della Moda Italiana и Fédération de la Haute Couture et de la Mode могут возникнуть вопросы. Им невыгодно, чтобы недели моды уходили из Милана и Парижа. Например, столица Франции зарабатывает на показах и мероприятиях вокруг них 1,2 миллиарда евро в год.

Вряд ли в изменениях будут заинтересованы и мегабренды, особенно из структуры LVMH. У них, в отличие от независимых дизайнеров, не так уж много стимулов, чтобы решиться на перемены. Продажа одежды занимает лишь 10–20% их доходов. Лицензии (использование товарного знака для производства, например, косметических линий или посуды и фурнитуры для дома), аксессуарные линейки или даже туризм (например, отели Bulgari) приносят брендам-гигантам больше всего дохода. 

Как это может (или будет работать)?

Люди, хоть как-то связанные с индустрией моды, привыкли, что весенне-летние коллекции презентуются осенью, зимние — ранней весной, легкие платья могут появиться на прилавках в январе, а в июле вполне можно приходить за кашемировым свитером. Но все это как-то weird для нормальных людей. А недели моды, которые, кажется, никогда не прекращаются, если рассматривать не только четыре основных. В мире постоянно кто-то что-то презентует.

Современная индустрия моды — европейское изобретение, и модные сезоны были изначально разработаны под европейские погодные условия. Такой подход был разумен, когда клиентами «рынка роскоши» были только европейцы, жители Северной Америки, Китая и Японии, которые, в принципе, тоже находятся в северном полушарии.

Рынок развивается, а значит, должна развиваться и индустрия. Переход к «внесезонным» коллекциям мог бы стать отличным началом новой более понятной жизни. Вы бы приходили в магазины, например, за одеждой для пляжа, хоть в мае, хоть в октябре просто потому, что отпуск выпадает на «нетрадиционное» для этого время. Конечно, если просьбы дизайнеров об изменении календаря скидок будут услышаны, всю одежду вы в 90% случаев будете покупать без скидок!

Зато велик шанс, что коллекции одежды будут поступать в магазины не огромными тиражами, а небольшими капсулами, отвечающими сиюминутному спросу в конкретном регионе. Сейчас все работает так, что когда в Москве приходит пора кутаться в пальто, в Австралии нужны легкие майки и шорты, но индустрия уже сосредоточена только на пальто. Только представьте, вы приходите в магазин за конкретной вещью, а она там есть, даже несмотря на то, что «не сезон».

Онлайн-формат и перенос сроков начала распродаж позволят всем дизайнерам перейти к концепции «see now, buy now». Покупатель увидит одежду в Instagram, а уже через пару дней сможет прийти за ней в магазин. И не придется ждать полгода. Бренд не тратится на проведение показа, не оплачивает перелеты гостей, не везет свою коллекцию в определенный город. Снять красиво можно и в родном ателье. Соответственно, сокращаются затраты, а продажи коллекции начинаются сразу же.

Еще один плюс: отмена скидок вынудит бренды и розничных ретейлеров производить меньше товаров, уделять больше времени согласованию спроса и предложения. В конечном итоге, больше не будет возможным сжигание непроданной к концу сезона одежды.

View this post on Instagram

We were getting calls. I’m sure everyone was, writes BoF’s Tim Blanks. The coronavirus had hit fashion hard. There was a bush telegraph of nervous designers looking for any kind of reassurance against a growing tide of bad news. It was obvious that independent designers were going to be hit hardest. For those on a shoestring, it just got thinner. For those who were more established, querulous retailers and landlords were the challenge. Fashion has traditionally been an industry of secrets, but the virus made a nonsense of that. It was time for people to talk openly to each other. BoF facilitated a conversation, via Zoom, that brought dozens of independent designers and storeowners together. In bi-weekly digital gatherings over the past month – a whole patchwork of faces from all over the world – these designers and retailers hashed out a game plan for the future. In one way, it was purest logic. The fashion calendar – the showing, selling and shipping of clothes – divorced itself from common sense a long while ago. The rhythm of fashion’s seasons was surreally disconnected from the seasons as most of the world understood them. You’d go to buy a winter coat when the mercury dropped and all you’d find was bikinis. Irrational this was, but unquestioned, thanks in large part to the commercial might of American department stores whose tune the industry danced to. So, here were a few screens full of faces prepared to challenge the timetable, to create a new reality out of that old surreality, now turned to ashes by Covid-19. It hasn’t been easy. How could there be consensus with so many different wants and needs on the table? But, sure enough, a proposal on how to rewire the fashion calendar took shape. For me, says Blanks, the most important thing has been the communication. People who knew of each other but had never met are now talking across the globe. The future is collaboration not competition. That’s also how revolutions are made. Fashion needed one, and if it took a dreadful virus to create the conditions for change, that is surely just a measure of how great the need for revolution has been. Read the proposal at rewiringfashion.org #rewiringfashion

A post shared by The Business of Fashion (@bof) on

Чем это грозит потребителям?

Может быть, дизайнеры действительно начнут больше креативить и меньше распыляться на ерунду. А потребители будут тратить деньги только на нужные вещи. Еще бы, без скидок-то будет тяжеловато запихивать в гардероб очередную ненужную пару обуви или рубашку «на один выход».

Бренды будут обязаны научиться слушать своих клиентов. Конечно, такие гиганты, как Chanel или Louis Vuitton, могут себе позволить выпускать коллекции, когда они хотят и сколько они хотят, всё будет покупаться. Кстати, оба бренда в связи с коронавирусом резко подняли цены, Chanel даже убрал стоимость с сайта, теперь под многими вещами красуется знаменитое: «цена по запросу».

Однако не исключено, что все это приведет к росту популярности рынка second-hand-моды. Один из крупных секонд-хэнд-ретейлеров люкса TheRealReal уже догоняет по показателям Farfetch.

В итоге потребитель научится покупать вещи за полную стоимость, это, кстати, выгодно для розничной торговли, которая зачастую полагается именно на скидки, чтобы обеспечить значительный процент своих годовых продаж.

Одежды станет меньше? Вряд ли, наших шкафов никакой дефицит не коснется. Но подход к производству и покупке точно должен будет измениться, стать более осознанным. Наконец-то станет понятно: раз коллекция показывается ближе к осени, носить это все можно уже с сентября, а не с марта. Исчезнет путаница в сезонах и тенденциях.

Источник фотографий: Instagram, Getty

Подборка: Коронавирус. Последствия

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Instyle

Телефон:
+7 (495) 974-22-60

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Читайте также

Последний писк нравов: чему можно поучиться у наркобаронов и полицейских
Одежда
Последний писк нравов: чему можно поучиться у наркобаронов и полицейских
Что ждет мужскую моду в 2020 году. Обнадеживающий прогноз, написанный языком поколения Z
Одежда
Что ждет мужскую моду в 2020 году. Обнадеживающий прогноз, написанный языком поколения Z
Подвернутые брюки, расстегнутые пуговицы и обувь скотоводов: во что превратили моду британские монархи
Одежда
Подвернутые брюки, расстегнутые пуговицы и обувь скотоводов: во что превратили моду британские монархи
Мир на пороге потребительской революции: как и кому мы будем мстить после карантина
Одежда
Мир на пороге потребительской революции: как и кому мы будем мстить после карантина