9 Апреля

Марк Джейкобс — король моды. И вот почему

Вспоминаем ключевые моменты биографии дизайнера и разбираемся, почему он — модная икона нашего времени

Буквально сутки назад Марк Джейкобс выложил в Instagram фотографию с веселой подписью «Come on Aries!» («Давайте, Овны!»). На фото Марк бодро шагает по одной из улиц Нью-Йорка в коричневом шелковом платье Celine в белый горошек, любимых ботильонах Rick Owens на платформе и почти 13-сантиметровом каблуке, желтой панаме Man-Tle и с ниткой жемчуга Mikimoto на шее. В руках у Джейкобса огромная связка красных воздушных шаров, которым бы позавидовала даже героиня рекламной кампании Miss Dior Chérie, летавшая по Парижу на шариках. Даже не верится, что сегодня культовому дизайнеру исполняется 58 лет. 

Модное становление Марка Джейкобса началось в 1978 году, когда он в возрасте 15 лет стал подрабатывать в культовом бутике того времени — Charivari, благодаря которому на Манхэттене заговорили об авангардной моде. Именно там произошло судьбоносное знакомство будущей звезды индустрии с дизайнером Перри Эллисом, который стал для Джейкобса источником вдохновения и наставником. Первый успех к Марку пришел еще в 1986 году, когда он с бизнес-партнером и близким другом Робертом Даффи начал выпускать вещи под лейблом Jacobs Duffy Designs Inc. Их деятельность привлекла внимание CFDA, и Марк стал призером в номинации «Новые модные таланты». На тот момент это казалось чем-то невозможным, но Джейкобс, который в то время расхаживал по Нью-Йорку с длинными волосами, в потертых голубых «левайсах» и видавших виды черных берцах, легко завел дружбу с супермоделями вроде Наоми Кэмпбелл и Линды Евангелисты и стал продавать базовые вещи по баснословным ценам.

В 1989 году Марка Джейкобса и Роберта Даффи пригласили работать не куда-нибудь, а в Perry Ellis. Причем парочке не приходится задерживаться на низких позициях — довольно быстро Марк становится вице-президентом женской линии, а Роберт — президентом компании. Взрыв атомной бомбы произошел осенью 1992 года, когда Марк Джейкобс представил коллекцию Perry Ellis, вдохновленную песней Smells Like Teen Spirit группы Nirvana и в целом эстетикой гранжа. Тогда рваные гитарные аккорды звучали из каждого утюга, так что модели, выходившие на подиум в фланелевых рубашках, полосатых лонгсливах, жилетках из денима, майках с принтами в духе старомодных мультяшек Disney и «мартинсах», были как нельзя кстати. К сожалению, критики и руководство бренда не оценили смелость Марка. Сьюзи Менкес холодно отрезала: «Гранж — это ужасно», — и дуэт уволили из Perry Ellis. По иронии судьбы в том же году за эту коллекцию CFDA удостоили Марка звания «Лучший дизайнер женской одежды». Едва ли в Perry Ellis могли представить, что в 2018 году дизайнер с оглушительным успехом воссоздаст 26 культовых образов из того шоу. К слову, Кортни Лав впоследствии призналась, что, когда Марк прислал ей и Курту Кобейну вещи из коллекции, они их сожгли, и сейчас она об этом очень жалеет. 
Perry Ellis весна-лето 1993 фото № 1
Perry Ellis весна-лето 1993
Марк Джейкобс перевыпускает культовые образы с показа Perry Ellis весна-лето 1993 для Marc Jacobs фото № 2
Марк Джейкобс перевыпускает культовые образы с показа Perry Ellis весна-лето 1993 для Marc Jacobs
Марк Джейкобс на показе Perry Ellis весна-лето 1993 фото № 3
Марк Джейкобс на показе Perry Ellis весна-лето 1993
На этом судьбоносные назначения в карьере Марка Джейкобса не закончились. Уже в 1997 году с предложением о сотрудничестве к нему пришел Бернар Арно — президент группы LVMH. К тому времени у Арно уже была набита рука на назначениях молодых талантливых дизайнеров. Человек, который пригласил Джона Гальяно в Christian Dior и поставил во главе Givenchy Александра Маккуина, на этот раз решил передать бразды правления Louis Vuitton именно Марку Джейкобсу. Марк, который на тот момент активно занимался развитием Marc Jacobs International, готов был согласиться на это назначение только в том случае, если LVMH окажут финансовую поддержку именному бренду дизайнера. В итоге Марк получил свои деньги, и так начался роман Джейкобса с Louis Vuitton, который продлился 16 лет.

Но эти отношения не всегда были легкими и безоблачными. Марк Джейкобс, который, по собственным словам, всегда страдал от неуверенности в себе и низкой самооценки, ужасно переживал во время работы над коллекциями prêt-à-porter для Louis Vuitton. Хотя продажи и росли, а руководство LVMH было в восторге от Джейкобса, дизайнеру этого было мало. В какой-то момент из-за ужасно напряженного графика Марк Джейкобс уже не мог обходиться без героина и кокаина, и в 1999 ему пришлось в первый раз отправиться в реабилитационную клинику. По словам Даффи, в то время все употребляли наркотики, так или иначе. «В какой-то момент я перестал это делать, другие мои знакомые тоже, а Марк никак не мог остановиться», — поделился Роберт. Но уже к 2000 году он возродился как феникс из наркотического пепла. Марк запустил бюджетную линию одежды, обуви и аксессуаров — Marc by Marc Jacobs. За этим последовал показ Louis Vuitton весна-лето 2001. Для работы над коллекцией дизайнер привлек к сотрудничеству легендарного художника и дизайнера Стивена Спроуса, и, если сегодня коллаборации стали модной аксиомой, тогда они были чем-то новым и интригующим.

Но все риски были оправданы. Открыли показ «носильщики», несшие в руках и под мышками классические сундуки, чемоданы и саквояжи, на которых флуоресцентными красками были нанесены корявые и хаотичные логотипы Louis Vuitton. Вы могли подумать, что такая выходка дорого обошлась Марку Джейкобсу, но по факту коллекция имела оглушительный успех. «Это было и неуважительно (по отношению к наследию Louis Vuitton — Прим. ред.), и уважительно в одно и то же время. Наверное, поэтому и сработало», — после показа рассказывал Марк журналистам New York Times. Так Марк Джейкобс понял, что неожиданные и громкие сотрудничества — ключ к успеху. В 2002 году была организована новая коллаборация — на сей раз с Такаси Мураками. И она стала абсолютным символом начала нулевых. Не было ни одной знаменитости, в гардеробе которой не нашлась бы белая сумка Speedy с цветастыми кислотными монограммами. В итоге сотрудничество Мураками и Louis Vuitton продлилось 13 лет — художник не только разрабатывал дизайн аксессуаров, но также работал над оформлением бутиков и создавал арт-объекты. Любовь Марка Джейкобса к искусству чувствовалась в каждой коллекции, и вот на шоу весна-лето 2008 мы увидели медсестер, словно сошедших с полотен Ричарда Принса. Модели выходили на подиум в белоснежном полупрозрачном виниле, масках из черного кружева, а в руках у них были кожаные сумки с причудливыми градиентными растяжками.

Прибыль Louis Vuitton росла, как росла и империя самого Джейкобса. По всему миру открывались его бутики, он выпускал ароматы, часы, солнцезащитные очки. О его вещах мечтали знаменитости, а сам он не боялся экспериментировать. Например, в 2008 году сделал героинями рекламной кампании Marc by Marc Jacobs русских девчонок — Юлию Волкову и Елену Катину из t.A.T.u. В середине нулевых мир моды переживал культ личности Марка — вспомните хотя бы, как все мечтали попасть в его нью-йоркский Bookmarc, как только он открылся в 2010 году. Впоследствии книжные магазины Джейкобса также открылись в Париже, Лондоне и Токио. Поэтому неудивительно, что, когда в октябре 2013 года стало известно, что он покидает Louis Vuitton, это вызвало шок, депрессию, отторжение и все стадии принятия Кюблер-Росс. Тогда комментарии представителей Louis Vuitton были довольно сухими. По словам исполнительного директора бренда Майкла Берка, Марк Джейкобс ушел, чтобы сосредоточиться на собственном бренде и подготовить его для выхода на IPO. При этом Marc Jacobs тогда тоже контролировался LVMH.
Марк Джейкобс — король моды. И вот почему фото № 4
К сожалению, история показывает, что проекты Марка Джейкобса никогда не были стабильными. Джейкобс и Даффи с самого начала скакали от головокружительного успеха до опасности банкротства. Вот и в 2015 году для империи наступил кризис. Марку пришлось закрыть демократичную линейку Marc by Marc Jacobs из-за ее убыточности, а позже эта участь постигла почти все проекты Джейкобса, кроме культового Bookmarc. Но дизайнера это не сломило — уже в 2019 году он объявил о запуске новой линии одежды под названием The Marc Jacobs. Никаких рамок, никаких условий, никаких четких ожиданий — Марк пообещал создавать все, на что у него хватит фантазии. Тогда рекламные тизеры проекта сняли Хьюго Скотт с Лоттой Волковой. В 2020 году он выпустил агендерную коллекцию со «скромным» названием Heaven («Рай»), в которой воскресил эстетику собственного небольшого магазина в Нью-Йорке на углу Одиннадцатой улицы и Бликер-стрит, где продавались безделушки вроде шлепанцев и футболок с голой Викторией Бекхэм. А на днях в Лос-Анджелесе открыл магазин, посвященный этой «райской» линии. Там же можно будет приобрести винтаж Marc Jacobs. По плану генерального директора компании Марка, в США должны открыться 15 магазинов Heaven в течение 2021 года, а дальше придет время «захватывать мир».

 

Мы уверены, что Марк Джейкобс — король мира моды, гений и великий визионер. И дело не только в его успешных проектах или связанных с его личностью скандалах. Достаточно послушать интервью с Миуччей Прада и Рафом Симонсом после осенне-зимнего показа Prada 2021/22, когда он уверенно рассуждает о том, что такое «Prada-ness», или заглянуть в Instagram дизайнера, чтобы увидеть теперь уже 58-летнего человека с энергией 15-летнего юноши. Для Марка Джейкобса ничего не «чересчур», даже в его собственном стиле нет никаких границ. Да, пускай сегодня мужчины стали смелее одеваться на красной ковровой дорожке и Гарри Стайлс облюбовал жемчужное ожерелье, Марк начал свои эксперименты задолго до этого. Он — лишнее подтверждение того, что секрет успеха кроется в харизме, упорной работе и капельке безумия. И, если сейчас у вас захватывает дух от показов Энтони Ваккарелло в пустыне или Симона Порта Жакмюса в лавандовых полях, вспомните, что больше десяти лет назад Марк переносил гостей своих шоу на огромные карусели, возводил для них замки из бумаги и футуристичные эскалаторы и никогда не боялся фантазировать.


Мы уверены, что Марк Джейкобс — король мира моды, гений и великий визионер. И дело не только в его успешных проектах или связанных с его личностью скандалах. Достаточно послушать интервью с Миуччей Прада и Рафом Симонсом после осенне-зимнего показа Prada 2021/22, когда он уверенно рассуждает о том, что такое «Prada-ness», или заглянуть в Instagram дизайнера, чтобы увидеть теперь уже 58-летнего человека с энергией 15-летнего юноши. Для Марка Джейкобса ничего не «чересчур», даже в его собственном стиле нет никаких границ. Да, пускай сегодня мужчины стали смелее одеваться на красной ковровой дорожке и Гарри Стайлс облюбовал жемчужное ожерелье, Марк начал свои эксперименты задолго до этого. Он — лишнее подтверждение того, что секрет успеха кроется в харизме, упорной работе и капельке безумия. И, если сейчас у вас захватывает дух от показов Энтони Ваккарелло в пустыне или Симона Порта Жакмюса в лавандовых полях, вспомните, что больше десяти лет назад Марк переносил гостей своих шоу на огромные карусели, возводил для них замки из бумаги и футуристичные эскалаторы и никогда не боялся фантазировать.





Поделитесь с друзьями и получите бонус

Instyle

Телефон:
+7 (495) 974-22-60

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Читайте также

 «Эмили в Париже» в романтичном платье грузинского бренда anouki, который основала жена мэра Тбилиси
Новости
«Эмили в Париже» в романтичном платье грузинского бренда anouki, который основала жена мэра Тбилиси
«Не пытайтесь быть кем-то, старайтесь быть собой» — интервью с основательницей Studio 29 Татьяной Фомичевой
Новые герои
«Не пытайтесь быть кем-то, старайтесь быть собой» — интервью с основательницей Studio 29 Татьяной Фомичевой
«Мы чувствовали себя серферами, которым нужно быть смелыми и рисковать»: интервью с основательницами бренда 2Mood
Новые герои
«Мы чувствовали себя серферами, которым нужно быть смелыми и рисковать»: интервью с основательницами бренда 2Mood
«Мы ничего не выдумываем, а просто делаем одежду, от которой кайфуем»: интервью с дизайнером TTSWTRS Анной Осмехиной
Мода
«Мы ничего не выдумываем, а просто делаем одежду, от которой кайфуем»: интервью с дизайнером TTSWTRS Анной Осмехиной