Дизайнер, который хотел «одеть всю Америку» – что нужно знать о Рое Холстоне

Человек, который изменил то, как теперь одеваются женщины — именно такую фразу можно услышать у различных модных критиков, изучающих карьеру и жизнь дизайнера из Айовы. Холстон был одной из самых ярких фигур в истории американской и мировой моды, но сейчас его имя почти забыто. Воскресить воспоминания о легендарном дизайнере решил Райан Мерфи. Уже завтра, 14 мая, на Neflix выйдет сериал, посвященный жизни и творчеству Роя Холстона Фроуика, или просто Холстона. Главную роль в проекте исполнил Юэн Макгрегор. Именно ему выпала честь поведать миру историю дизайнера, навсегда изменившего американскую моду. Сегодня вспоминаем знаковые моменты биографии Холстона, о которых стоит знать перед просмотром сериала. 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ryan Murphy (@mrrpmurphy)

Любовь к моде с детства

Рой Холстон Фроуик родился 23 апреля 1932 года в городе Де-Мойне, штат Айова, в семье бухгалтера. Модой Рой увлекался с самого детства: он обожал наряжаться, учился шить у своей бабушки и создавал одежду для мамы и сестры. Модному искусству будущий дизайнер обучался в Чикагском институте искусств, параллельно подрабатывая мерчендайзером в универмагах Carson Pirie Scott. 

Он начал свою карьеру с создания шляп

Как и Коко Шанель в свое время, Рой Холстон начал путь в модной индустрии с работы шляпником. Некоторое время он пробыл модистом (а потом и управляющим) в Bergdorf Goodman, а уже через год после окончания университета открыл собственный бизнес по производству головных уборов, которые быстро приобрели популярность у местных модниц. Среди клиенток Холстона уже тогда были Ким Новак, Глория Свенсон и Дебора Керр.

Настоящая слава пришла к нему в 1961 году. Одевать первую леди США — почетная миссия для любого американского дизайнера. Холстону выпала честь создать одни из знаковых элементов гардероба Жаклин Кеннеди — шляпку-таблетку, которую Джеки выбрала для инаугурации супруга. На следующий день Холстон проснулся знаменитым: к нему начали поступать заказы, а многие и вовсе стали копировать этот знаменитый аксессуар.

Особый подход к созданию вещей

Холстон предпочитал шить платья из одного куска ткани. Ему нравилось играть с архитектурными силуэтами, увлеченно наблюдая, как материал обрамляет женское тело. Дизайнер прославился любовью к минималистичным вещам и лаконичному дизайну: платья-кафтаны — легендарное замшевое и с принтом тай-дай — стали визитной карточкой бренда Halston.

Дизайнер Чарльз Джеймс, у которого Холстон некоторое время работал ассистентом, часто критиковал работу своего ученика. Он считал Холстона стилистом или байером, а не модельером, ведь, по его мнению, он создавал уж слишком простые силуэты. Однако это вовсе не помешало Холстону стать одним из самых востребованных дизайнеров своего времени — именно за минимализм и особое отношение к полотну он и полюбился публике.

Черно-белый бал Трумена Капоте

Одно из знаковых событий в биографии американского дизайнера — знаменитый черно-белый бал Трумена Капоте. В 1966 году за масками для бала к тогда еще не известному многим модельеру обратились десятки звездных гостей, приглашенных на мероприятие. Дизайнеру вместе с командой пришлось работать сутками без сна, чтобы успеть выполнить масштабный заказ. Интересно, что самого Холстона на бал тогда не позвали.

Создание бренд Halston

В 1966 году Холстон разработал свою первую линию одежды для универмага Bergdorf Goodman, а уже два года спустя запустил бренд Halston Ltd. Его дебютная коллекция получила оглушительный успех: ее хвалили критики, а клиенты выстраивались в очередь.

Холстону удалось трансформировать американскую моду: он видел будущее индустрии в простоте, качественных тканях и грамотной работе с пропорциями. Дизайнер вдохновлялся спортивной эстетикой, элементы которой переносил на повседневные вещи. Его лаконичные и комфортные вещи — вроде платья с застежкой на шее — стали настоящей униформой американских женщин в начале 70-х, а за платья из созданного им материала «ультразамша» хотели заполучить себе в коллекцию все.

«Битва за Версаль» и инклюзивность

В 1973 году вместе с Оскаром де ла Рента и Энн Клейн Рой Холстон отправился в Париж — отвоевывать место в модной индустрии для американских дизайнеров. В той самой «Битве за Версаль» — совместном показе американских и французских дизайнеров — Холстону удалось навсегда увековечить свое имя в модной истории и вывести американскую индустрию на международный уровень. Показав, что его имя достойно стоять в одном ряду с именами Пьера Кардена и Ива Сен-Лорана, Холстон продемонстрировал весь свой творческий потенциал, покорив европейскую публику. 

Модный показ Холстон тогда превратил в настоящее шоу: там были акробаты и танцоры, выступали знаменитые артисты, а по подиуму свободно и раскованно двигались модели. Холстон одним из первых пригласил звезду для участия в модном показе. Во время шоу американских дизайнеров во Франции по подиуму прошлась его подруга Лайза Миннелли, которая тогда только получила «Оскар» за роль в мюзикле «Кабаре». Он также выбрал для шоу моделей разных рас и размеров, что для французского общества в то время было уникальным явлением. Коллекцию Холстона представили 12 афроамериканских моделей.

Первооткрыватель в мире инфлюенсеров и front row

Сейчас для дизайнеров стало обычным делом водить дружбу с топовыми селебрити, которые помогают продвигать новые коллекции. Звезд сажают на первый ряд модных шоу, а фотографии с ними в новых образах брендов разлетаются по социальным сетям. Но эпоха селебрити началась давно, и одним из первых эту почву нащупал именно Рой.

В 70-е Холстон был вроде Оливье Рустена сейчас — всегда в компании главных супермоделей и звезд А-листа вроде Лайзы Миннелли, Бьянки Джаггер, Пэт Кливленд и Анжелики Хьюстон. Знаменитых подруг Холстона даже называли «холстонеттами» (halstonettes). Дизайнер рассуждал так: «Красивые люди привлекают внимание. Они появляются в газетах, так что они — ваша лучшая реклама». Уж очень сильно напоминает современный подход брендов к сотрудничеству со звездами и героями стритстайла. 

Именно эти звезды надевали платья Halston и шли танцевать в Studio 54, а уже на утро фото оказывались в светских хрониках Daily News и New York Post. Открытие понятия front row многие тоже приписывают именно Холстону. Осознав влияние и медийность звездных друзей, он стал приглашать их на свои шоу, усаживая в первый ряд. Те громко аплодировали и поддерживали новые творения дизайнера.

Его погубили амбиции

В 70-х имя Роя Холстона знали все, он был настоящим человеком-брендом. В 1973 году он подписал контракт на 12 миллионов долларов с Norton Simon Inc., передав компании управление брендом, но оставив за собой позицию креативного директора. Тогда дизайнер стремился распространить свое влияние далеко за пределы подиума. Холстон вскоре принялся за создание постельного белья, первым из дизайнеров выпустил парфюм, разработал униформу для персонала Braniff International Airways и одел американских спортсменов на Олимпийских играх 1976 года. Он «хотел одеть всю Америку».

Но амбиции же вскоре и разрушили настоящую модную империю Холстона. Дизайнер подписал контракт с демократичным брендом JCPenney. Такой ход сейчас считается абсолютной нормой для люксовых брендов — такое выгодное  сотрудничество помогает компаниям расширить аудиторию. Но тогда общество не было готово к демократизации. Коллекции, созданные совместно с JCPenney, оказались провальными, а дизайнера уволили из его же бренда в 1984 году.

Рой Холстон умер 26 марта 1990 года из-за осложнений от СПИДа. Его праздный образ жизни сделал его одной из самых значимых и влиятельных фигур в индустрии, и он же его погубил.